經過半世紀，全世界目光再度聚焦法國的迪奧（Christian Dior），探討這位設計師如何改變了時尚的遊戲規則，為法國奠定至高無上的「訂製服」地位，並為巴黎女性創造了迷人新風貌，影響了後世一代又一代的時尚設計。
若說克利斯汀．迪奧（Christian Dior，1905~1957）是近年最熱門的設計展題材，應該一點也不為過。像是倫敦最具指標性的維多利亞與亞伯特博物館，去年就為迪奧舉辦特展，不但成為開館以來最受歡迎，甚至還因觀眾欲罷不能，加演七週，吸引近六十萬觀眾朝聖，創下空前紀錄。另外，巴黎的裝飾藝術博物館、澳洲的國立維多利亞美術館、美國的費城、丹佛、達拉斯等地美術館，也都舉辦了迪奧主題展，可見普羅大眾對於高端品牌，有著不小的好奇與嚮往。
想要探究故事的源頭，通常不免回溯迪奧誕生的法國諾曼第濱海小城「岡維爾」（Granville）。由於迪奧的父親經營肥料製造事業，因此幼時生活優渥，觀覽保存至今的珍貴黑白照片，就可看出一家人悠閒的生活情調。
他的美感養成，總是得溯及這段童年經驗，迪奧就曾在回憶錄中描述：「童年大宅為我留下最溫柔、最美妙的回憶，我的生活與設計風格，幾乎都由它的環境與建築形塑而來。」而他在成功之後，每每推出新系列服裝，必定會有一件外套依照這出生地「岡維爾」命名，在在可窺出他對此地的深厚情感。
悠遊藝術之間 創造獨一無二「新風貌」
雖然迪奧的家人冀望他成為外交官，但他抵擋不了骨子裡藝術細胞呼喚，很早就開始賣起自己的設計速寫賺取零用錢，可見其早慧的天分。他雖然未曾正式學過裁剪與縫紉，但卻能憑著敏銳觸覺，摸索出浪漫優雅的風格。後來在學業告一段落後，父親為他買下一家小畫廊，其間就曾經手過畢卡索的作品。
不過這段時期沒有維持很久，全球經濟大蕭條突然的重擊，導致家道中落，因此迪奧被迫賣掉才經營不久的畫廊。他很快投入時裝設計師羅伯特．皮凱（Robert Piguet）旗下，直到1940年被徵召入伍。兩年後從軍中退伍，又開始替訂製服設計師路西安．朗（Lucien Long）效力，與另一位後來也成名的設計師皮爾．帕門（Pierre Balmain）共同成為這家工作坊的設計主力。
隨著二次大戰爆發，德軍佔領巴黎期間，過往獨領風騷的法國時裝工作坊都經歷了一段慘淡歲月，諸如浪凡（Jeanne Lanvin）、蓮娜．麗姿（Nina Ricci）等等，都被迫為德國軍官的女眷效力，才能苟存殘喘。
在這段時間，迪奧的妹妹凱瑟琳加入了反抗軍，不幸被蓋世太保逮捕，送進集中營囚禁。幸好，她在大戰結束後獲得釋放，因此當迪奧決定自創品牌，便決定將1947年推出的香水命名為Miss Dior，向勇敢的妹妹致敬。
也是在同一年，他展示了九十多件作品，大受歡迎，美國版《哈潑時尚》雜誌還把當時迪奧塑造的風格，譽之為「新風貌」（New Look），一炮而紅。
這所謂的「新風貌」，指的是以合身的外套、傘狀的長裙營造出豐胸、細腰的身體輪廓，與戰時服裝勉強屈就的寬鬆、毫無生氣形成對比。他放膽使用大量布料營造垂墜感，堆砌出視覺的豐富層次，一掃戰爭物資缺乏的陰霾，不但讓人們在心理擺脫拮据的陰影，也重新為女性帶來自信與光采，因此很快抓住媒體目光，快速讓巴黎回歸時尚焦點。
當然，迪奧並沒有只停留在這種強調女性魅力的「新風貌」，這個品牌最大特點，就是即使迪奧早在1957年便過世，但其後接手的六位設計總監，包括聖羅蘭（Yves Saint Laurent）、馬克．波翰（Marc Bohan）、吉安法藍科費雷．費雷（Gianfranco Ferré）、約翰．加利亞諾（John Galliano）、比爾．蓋登（Bill Gaytten）、瑞夫．席蒙斯（Raf Simons），以及現任創意總監瑪莉亞．嘉西亞．基烏里（Maria Grazia Chuiri），多能在輝煌的品牌遺產之外，還有延續將近半世紀的精彩表現，屢屢在兼顧創意與傳統中創新，發揮對全球時尚持續不墜的影響力。
將法國時尚 重新帶回聚光燈焦點
回顧起來，法國幾個響亮的時尚名號，都有各自的時代意義。比方說，香奈兒代表將女性由繁複的服裝桎梏中解放出來，在日常穿著加入現代元素，更為重視機能、簡約；聖羅蘭則進一步將男裝符碼與女裝結合，帶來另一種革命。而傳奇的迪奧，則引領法國由二戰奮起，再創華麗優雅，並將巴黎高級訂製服推向全球領先地位。
迪奧能在二戰的蕭條中迅速崛起，一度佔去法國高級成衣出口份額一半以上，其中至為關鍵處，是對美國市場的重視與行銷，不僅影響了日後數十年的晚禮服、晚宴服、新娘禮服設計，也對美國上流社會與好萊塢影劇圈，擁有絕對的號召力，藉此將品牌魅力發散到全世界。
早在1948年底，迪奧便在繁華的紐約第五大道開出專賣店。除了著名的女演員如伊莉莎白‧泰勒皆是忠實擁護者，最出名的客戶，當屬1956年成為摩納哥王后的葛麗絲‧凱莉，儼然就是最具說服力的代言人。
雖然葛麗絲‧凱莉早在1982年便已過世，但她多年來對迪奧的熱愛，依然為人津津樂道。妮可‧基嫚主演的傳記電影《為愛璀璨：永遠的葛麗絲》，便體現了當時的時代背景。當年她在紐約出席訂婚舞會，就是穿著迪奧訂製禮服，隨後各種皇室正式場合，也不時選穿迪奧作品，就連1957年迪奧本人過世，她依然還是非常支持繼任的創意總監馬克．波翰。
不只創造流行 也改寫產業模式
仔細探討起來，迪奧品牌的崛起，不只是創造流行與美學，也在商業層面寫下嶄新的經營模式。
首先，他在1949年就已率先投入授權商品開發。雖然這作法曾被當時的高級訂製服同業批評為自貶身價，但他深知整體造型對穿搭風格影響極大，因此很早就將產品延伸至鞋、帽、手套，甚至香水，授權高檔配件製造商使用其商標，讓皮草、領帶、絲巾、香氛、彩妝等更多商品行銷全球，迅速打開知名度。而這套成功的商業模式，也成為如今精品操作的濫觴。
再來，以「時尚總監」一職延續品牌生命，亦在迪奧被發揮得淋漓盡致，也讓不少人才有了發揮舞台，因此儘管迪奧在52歲便因心臟病發英年早逝，但品牌對於後世的影響從來沒有停過。
像是後來也自立門戶的聖羅蘭，早在19歲時就投入迪奧門下擔任設計助理，2年後迪奧更獨具慧眼，在過世前欽點21歲的聖羅蘭接下品牌棒子。繼任的創作總監馬克．波翰也隨後創造了「修身風格」（Slim Look），延續了迪奧的成功。
而儘管七十多年發展歷程當中，迪奧也曾在1978年一度面臨經營不善的破產窘境，但如今已成全球首富之一的貝爾納．阿爾諾（Bernard Arnault），後來就是看準了迪奧的長期發展潛力，因此陸續買下大量股份，將之與LVMH集團結合，開創了酩悅．軒尼詩－路易．威登集團精品集團的輝煌年代。
在這段期間，除了1989至1997年執掌創意總監的費雷為品牌注入典雅與嚴謹，其後接手的時尚奇才約翰．加利亞諾，也以天馬行空的狂野創意屢創話題，將品牌人氣推至高點，直到他在2011年爆出歧視猶太民族的言論才被免職。
而在繼任的瑞夫．席蒙斯帶來三年的極簡風後，迪奧在2016年迎來首位女性創意總監瑪莉亞．嘉西亞．基烏里，重頭爬梳品牌DNA，以充滿女性自覺觀點的設計擄獲時尚圈好評，再度成功與新世代消費市場接軌。
回顧這七十多年的轉變，就像一趟驚奇不斷的旅程，充滿了前仆後繼。不論迪奧創業當時的浪漫情懷還存在多少，守住品牌，在詭譎多變的消費時代，已經變得愈來愈不容易。
充滿更迭的迪奧故事似乎告訴人們，與時俱進，才能激發源源不絕的活力，畢竟，迪奧崛起之初，也是憑著大破大立、顛覆現狀，才為自己贏得頭角崢嶸，立於時尚史不敗之地。